Ce petit nombre gravé dans votre bague vous dit presque tout — si vous savez le lire. Voici le tableau complet, y compris les poinçons qui signifient que ce n'est presque pas de l'or.
Tournez une bague vers la lumière, inclinez-la jusqu’à ce que l’intérieur de l’anneau accroche un reflet, et vous le trouverez en général : un petit nombre, parfois une lettre ou deux, pas plus gros qu’un grain de riz. Cette marque est un poinçon, et comprendre la signification d’un poinçon d’or est le moyen le plus rapide de savoir si vous tenez une vraie valeur ou un souvenir doré qui ne vaut guère plus que le métal sous le plaquage.
Voici le décodeur. À la fin, vous saurez lire tout poinçon d’or courant — les carats, les nombres à trois chiffres, les marques de garantie européennes et, surtout, la poignée de « poinçons pièges » qui révèlent discrètement qu’une pièce n’est presque pas de l’or.
Ce qu’est réellement un poinçon
Un poinçon consigne la teneur en métal précieux d’une pièce. Dans sa forme la plus complète — le système traditionnel britannique et européen — il indique aussi qui l’a fabriquée et quel bureau de garantie officiel l’a titrée. Aux États-Unis, les marques sont plus simples et apposées par le fabricant lui-même ; un « poinçon » américain est donc surtout une marque de pureté, souvent accompagnée d’une marque de fabricant.
Quel que soit le pays, ce qui compte pour votre portefeuille, c’est la pureté. Elle s’exprime dans l’un de deux systèmes :
- Le carat, sur 24. L’or pur est à 24 carats ; tout le reste est de l’or mêlé à des métaux d’alliage plus durs.
- Le titre (millièmes), en parts pour mille. 750 signifie 750 parts d’or sur 1 000 — la même chose que le 18 carats, écrite autrement.
Dès que vous savez passer d’un système à l’autre, tout poinçon d’or massif devient lisible.
Le tableau de décodage principal
Voici toutes les marques de pureté de l’or courantes, dans les deux systèmes, avec le pourcentage d’or pur qui détermine leur valeur :
| Carat | Titre (millièmes) | Or pur | Où vous le verrez |
|---|---|---|---|
| 24 carats | 999 (ou 995) | 99,9% | Lingots ; trop tendre pour le port quotidien |
| 22 carats | 916 (ou 917) | 91,6% | Courant en Inde, au Moyen-Orient, en Asie |
| 21 carats | 875 | 87,5% | Courant dans les pays du Golfe |
| 18 carats | 750 | 75% | Le standard mondial de la haute joaillerie |
| 14 carats | 585 (ou 583) | 58,5% | Le poinçon le plus courant aux États-Unis |
| 10 carats | 417 (ou 416) | 41,7% | Le minimum légal aux États-Unis pour dire « or » |
| 9 carats | 375 | 37,5% | Le minimum légal au Royaume-Uni et en Europe |
Deux idées à emporter. Plus le nombre est élevé, plus il y a d’or — et plus le métal est tendre, ce qui explique pourquoi le 24 carats est rare dans les bijoux que l’on porte vraiment. Les valeurs entre parenthèses (995, 917, 583, 416) sont des variantes anciennes ou régionales de la même pureté ; traitez-les comme leur voisine. Et le minimum légal varie selon le pays : sous les 10 carats, une pièce américaine ne peut légalement être vendue comme « or », alors que le Royaume-Uni et une grande partie de l’Europe admettent le 9 carats (375).
Les poinçons pièges — valeur de fonte quasi nulle
Voici la section qui évite les déceptions. Toute une famille de poinçons ressemble à une marque d’or mais signale une fine couche d’or sur un métal de base. La couche d’or se mesure en microns ; la valeur de fonte, en centimes. Apprenez-les d’un coup d’œil :
| Poinçon | Ce que ça signifie | Valeur de fonte |
|---|---|---|
| GF | Doublé or (couche liée plus épaisse) | Quasi nulle |
| GP | Plaqué or | Quasi nulle |
| GE / GEP | Électroplaqué or | Quasi nulle |
| HGE | Électroplaquage épais | Quasi nulle |
| RGP | Or laminé plaqué | Quasi nulle |
| EP | Électroplaqué | Quasi nulle |
Le doublé or (GF) est le plus consistant du lot — selon la règle américaine, la couche d’or doit représenter au moins 1/20 du poids total — mais cela reste une fraction de ce que contient l’or massif, et les affineurs ne le paient généralement pas. Tout ce qui figure sous GF dans la liste en contient encore moins. Dans le doute, lisez le poinçon entier, pas seulement le carat de tête.
Un dernier cousin à connaître : le vermeil est un plaquage d’or sur de l’argent massif. Vous le verrez souvent accompagné d’une marque 925. Ce n’est toujours pas de l’or massif, mais, contrairement au plaquage sur métal de base, il porte dessous une vraie valeur d’argent — ne le jetez donc pas. Ce qui nous mène à la confusion la plus fréquente.
Le piège du « 925 »
Si vous voyez 925 gravé sur une pièce de couleur dorée, ce n’est presque jamais de l’or. 925 est la marque internationale de l’argent massif — 92,5% d’argent. Une pièce dorée marquée 925 est de l’argent plaqué ou en vermeil pour imiter l’or. Elle a une valeur d’argent, pas d’or, et la passer dans un calcul d’or la surestimerait largement. (L’argent massif a sa propre valeur réelle — évaluez-le plutôt face au cours de l’argent.)
Marques européennes et internationales
Hors des États-Unis, un poinçon est souvent un petit groupe de symboles plutôt qu’un nombre isolé. Au Royaume-Uni et dans les pays de la Convention de Vienne, un poinçon complet compte jusqu’à quatre éléments :
- Une marque de fabricant — des initiales dans un écusson, identifiant qui a présenté la pièce.
- Une marque de titre — le nombre en millièmes (375, 585, 750, 916, 999), parfois dans un contour dont la forme encode le métal.
- Une marque de bureau de garantie — un symbole de ville indiquant où la pièce a été titrée de façon indépendante (une tête de léopard pour Londres, une ancre pour Birmingham, etc.).
- Une lettre-date — une lettre facultative dans une police précise, marquant l’année du titrage.
La Convention de Vienne (officiellement la Convention sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux) ajoute un Poinçon de Contrôle Commun partagé — une balance portant le nombre de titre — reconnu entre les pays membres. Les titres d’or reconnus par la Convention sont 999, 916, 750, 585 et 375, ce qui recoupe le tableau ci-dessus. Vous pourrez aussi voir les symboles propres à un pays : une tête d’aigle française pour le 18 carats, un code numérique de province italien, et d’autres.
C’est là qu’un outil modeste se rentabilise — et où je vous dis franchement que les liens produits ci-dessous sont des liens affiliés.
Pour la plupart des gens, une loupe de joaillier 30× à LED intégrée suffit ; elle coûte moins qu’un sandwich et fait ressortir un 750 effacé. Si vos yeux préfèrent travailler mains libres, un amplificateur de bureau éclairé tient la lumière et la lentille pendant que vous parcourez toute une boîte de pièces. Et si vous aimez l’enquête, un bon guide illustré des poinçons de joaillerie décode les marques de fabricant et de garantie que les seuls chiffres ne vous disent pas. Aucun n’est indispensable pour obtenir une valeur — l’appareil photo d’un téléphone en zoom y mène beaucoup de gens gratuitement.
Quand il n’y a aucun poinçon
Beaucoup d’or authentique ne porte aucun poinçon. Les pièces artisanales, les bijoux anciens antérieurs au poinçonnage systématique et les importations de régions qui n’exigent pas de marques peuvent tous être réels et non poinçonnés. L’absence de poinçon n’est donc pas un verdict — elle signifie seulement que le métal ne vous a pas donné la réponse, et qu’il faut la lui demander autrement.
Ne devinez pas, et ne présumez ni le pire ni le meilleur. Avant de compter sur la moindre valeur, confirmez que la pièce est en or massif par un test simple — les tests maison pour savoir si l’or est vrai passent en revue les vérifications honnêtes et gratuites d’abord (aimant, poids, décoloration) avant tout acide ou testeur électronique. Un poinçon présent mais suspect mérite le même traitement : certaines contrefaçons sont poinçonnées elles aussi.
Du poinçon au chiffre réel
Lire le poinçon est la première étape. Il vous livre la pureté — la donnée la plus importante — mais la pureté seule n’est pas un montant en euros. Pour y arriver, il vous faut encore le poids et le cours de l’or en direct, puis une décote réaliste par rapport à ce que paie vraiment un acheteur. Ce parcours complet se trouve dans combien vaut votre or, et notre guide de vente pas à pas explique comment comparer les offres sans se faire tirer les prix vers le bas.
Mais le chemin le plus rapide d’un poinçon à un chiffre, c’est de laisser le calcul se faire tout seul. Une fois que vous savez la pièce massive — 10, 14 ou 18 carats, ce que dit le poinçon —, entrez le carat et le poids dans la calculatrice de valeur de fonte de l’or et elle récupère le cours en direct pour vous. Pas de chiffres périmés, pas de majorations, pas de pression — juste le chiffre honnête vers lequel le poinçon vous orientait.
Questions fréquentes
Que vous dit la signification d'un poinçon d'or ?
Un poinçon d'or indique la pureté du métal, en général sous forme d'un nombre de carats (10K, 14K, 18K, 24K) ou d'un nombre à trois chiffres (417, 585, 750, 999) donnant les parts d'or pour mille. Certains poinçons identifient aussi le fabricant et, en Europe, le bureau de garantie qui a titré la pièce. C'est la pureté qui décide de la valeur de fonte.
Que signifie 585 sur de l'or ?
585 signifie que la pièce contient 585 parts d'or pour mille — 58,5% pur —, ce qui correspond exactement au 14 carats. C'est l'un des poinçons les plus courants sur les bijoux en or. Pour trouver sa valeur de fonte, multipliez le poids en grammes par 0,585 puis par le cours de l'or au gramme en direct.
L'or 750 est-il du vrai or ?
Oui. 750 signifie 750 parts pour mille, soit 75% d'or pur — l'équivalent du 18 carats. C'est de l'or massif, plus précieux au gramme que le 585 (14 carats) ou le 417 (10 carats). Les 25% restants sont des métaux d'alliage comme le cuivre et l'argent, ajoutés pour la solidité et la couleur.
Que signifient GF, GP et HGE sur un bijou ?
Ils signifient tous que la pièce n'est pas en or massif. GF, c'est doublé or ; GP, plaqué or ; GE ou GEP, électroplaqué or ; HGE, électroplaquage épais ; RGP, or laminé plaqué. Chacun est une fine couche d'or déposée sur un métal de base, et la valeur de fonte est proche de zéro — aussi convaincante que soit la pièce.
Mon or n'a pas de poinçon. Est-il quand même vrai ?
Peut-être. Les pièces anciennes, artisanales ou non occidentales sont souvent sans poinçon, et de l'or authentique n'a parfois jamais été poinçonné. L'absence de poinçon ne prouve pas que c'est faux, mais pas non plus que c'est vrai — il faut le tester. Faites un test maison ou demandez à un bijoutier avant de compter sur sa valeur.
Un poinçon 925 est-il de l'or ?
Non. 925 est la marque standard de l'argent massif (sterling) — 92,5% d'argent —, pas de l'or. Si vous voyez 925 sur une pièce de couleur dorée, c'est presque à coup sûr de l'argent avec un plaquage doré ou du vermeil. Il a une valeur de fonte d'argent, pas d'or.